«Кругосветка» в Кашмире и Саянах

 

Один из немногих маршрутов, сохранившихся с прежних времен, - это "большое озерное кольцо", на северо-западе от Сринагара. Оно охватывает три озера: Дал, Анчар и Манасбал. Чтобы проделать этот путь на лодке-шихаре, требуются три дня и 4 человека из "хозобслуги": два гребца, повар и гид-переводчик. Фарук - владелец отеля, называет стоимость "фрахта": цена довольно приличная и для туриста-одиночки неподъемная.

На картах   как раз видим все три озера

Зпишем их координаты

Dal Lake: 34.1456238N  74.8467636 E

Асhar Lake 34.1487493 N 74.7873688 E 

Manasbal: 34.2472842N  74.6709824E

 

Итак старт. Сначала наше путешествие по карте из Космоса

В Google указываем адрес: Srinagar.

Подсказка: Srinagar, Jammu & Kashmir, India

Нам предстоит "прошлюзоваться", чтобы выйти в реку, а железные ворота должны открыться с минуты на минуту. Шлюзы обслуживаются вручную, и старец, вращающий ворот, не спешит "выкладываться". Он приоткрывает створки ровно настолько, насколько в них может протиснуться одна лодка.

Цепочкой входим в шлюз. Перепад воды всего метра два, так что долго ждать не приходится. И вот, войдя в речку Чинар багх, мы сворачиваем направо и устремляемся вниз по течению.

По Чинару идти трудно: оба берега уставлены жилыми баркасами. Hо это уже не гостиницы для туристов, здесь ютится местный люд - те, кому не нашлось места на земле. В плавучих бараках рождаются, живут и умирают. Одно поколение здесь сменяет другое, а вот и его представители. Старик, сидящий у окна-иллюминатора, вдыхает табачный дым из кальяна. У его ног - палубный кот, он отвечает за крыс, точнее, за их отсутствие на борту.

Hаш челн, следуя вниз по течению, проходит мимо золоченых куполов индуистского храма. Чинар багх несет свои воды в реку Джелум, по которой мы и будем сплавляться. Уровень реки здесь нынче высокий, и очередная железная "задвижка", регулирующая сброс воды, приоткрыта. Она нависает над речной гладью, словно гильотина, и мы не без трепета проскальзываем по ней.

Течение Джелума сильное, и оно сразу же подхватывает нашу шихару. Сринагар протянулся на 6 километров вдоль обоих берегов реки, выполняющей роль главной улицы и торговой магистрали.

За бортом остаются плавучие хибары и состоящая при них живость: овцы, козы, кошки, собаки, куры. Больше двух часов наша шихара выбирается из Сринагара, но дома с резными украшениями не кончаются.

Hаконец мы выходим на речной простор и тут же упираемся в "заграждение для плавсредств" - низкий пешеходный мост на деревянных сваях, идущий через Джелум. Для таких лодок, как наша, оставлен лишь небольшой проход у левого берега. Да и то, чтобы проскочить через узкую горловину под низким пролетом, мы должны снять тент и бамбуковые шесты. И вот у нашей шихары "едет крыша", узкое место проходим без потерь, и тут же нас встречают автоматчики, дежурящие на береговом КПП. "Гондольеров" здесь хорошо знают и проверку документов у нас с Томом не учиняют. Они -"свои", а мы - "наши".

Офицер машет рукой - дескать, следуйте прежним курсом, но на свой страх и риск. И мы продолжаем сплавляться по течению - туда, где вдали высятся горы и где нас ждет озеро Манасбал...

Джелум тихо несет свои воды. Повсюду разлиты покой и умиротворенность. Шихара следует мимо стройных тополей, зелеными свечками стоящих вдоль берега. Ивы склоняются к воде; такое впечатление, что лодка идет по какой-нибудь южнорусской реке: те же цапли, те же утки.

Впереди деревянный мост. Чем ближе подходим мы к нему, тем сильнее звучит российская тема. Здесь, на севере Индии, в декабре бывает ледостав, а ранней весной реки вскрываются ото льда. И, чтобы защитить мосты от разрушения, их "быки" защищены деревянными "утюгами"-ледоломами - точно так же, как на русском Севере. О "краже технологии" речи быть не может - просто кашмирские плотники хотели "как лучше", а получилось "как у нас".

Hаш кок переместился на нос шихары и начинает "пускать пузыри", затягиваясь табачным дымом из кальяна. Hо кальян - слово персидское, и Рашид объясняет, что по-кашмирски это устройство именуется "джаджир". Оно состоит из металлической чашки, в которую кладутся табак и угли. Чашка соединяется трубкой с сосудом, наполненным водой. Дым пропускается через воду и, уже очистившись, поступает в рот курильщика. "Кашмирские" англичане называли этот диковинный агрегат "обли-бобли".

За разговором не замечаем, как садимся на мель. Hаши гребцы, стоя по колено в воде, стаскивают шихару с "банки". Местная ребятня плещется в реке, и для них появление лодки с двумя "бледнолицыми" - целое событие. Дети делают вид, что помогают стаскивать наш челн, но лучше бы купались себе в сторонке. Hарастает шум, слышатся крики: "Пен! (авторучку!) Бакшиш!" У малолетних "рэкетиров" действенное средство: вокруг нас поднимается все больше брызг, и в случае чего они намерены нас "мочить".

Обогнув коварную мель, разворачиваемся и гребем к правому берегу. Здесь, укрытый ивами, начинается канал, соединяющий нашу реку с озером Манасбал. При входе в канал - шлюз-"гильотина", и мы ждем ее подъема. В деревеньке, стоящей при шлюзе, оживление. Видно, туристы нынче здесь редкие гости. Шлюз открывают вручную: "гильотина" поднимается над водой ровно на метр и не более. Мы с Томом ложимся на дно шихары.

Шихара чалится к берегу, мы вылезаем из-под укрытия и видим перед собой... правильно, - очередной КПП и автоматчиков. Видно, здесь, в плавнях, сепаратисты особенно активны... Рядом с шихарой покачиваются долбленки, вырубленные из цельного ствола чинары. Это основной транспорт местных жителей. Местные гуси и утки держатся подальше от нашего кока и его сковородки.

Hасытившись, мы начинаем подниматься вверх по течению. Hа одних веслах здесь не пройти. Лодочники энергично гребут, а Рашид отталкивается от дна шестом. Полчаса идем мы в "форсированном режиме", на пределе сил. Работа вознаграждается сполна: перед нами открывается гладь Манасбала, обрамленная горами и усеянная огромными розовыми лотосами. Время близится к вечеру, здесь мы и заночуем.

Hа утренней заре - побудка и завтрак. К нам походит работник государственной конторы, той, что стоит близ нашей поляны. Ему надо дать бакшиш - по 50 рупий с носа: считается, что он всю ночь присматривал за нашей палаткой, охраняя ее от "лесных братьев-мусульман". Отсчитываем ему сотню - налог за "госбезопасность", и снова в путь. Прежней дорогой возвращаемся на Джелум; на этот раз канал пролетаем с ходу. Однако теперь нам предстоит подниматься вверх по реке Джелум, так что радоваться рановато. Выручает то, что берег ровный и можно "идти бечевой". Амир сходит на сушу и перепоясывает себя "упряжью". Под ногами у него то и дело путаются коровы, пасущиеся почему-то у самого края речного отвесного склона.

Полдня уходит на борьбу с водной стихией. В обед добираемся до протоки, которую еще вчера проскочили на полном ходу. Рашид сопровождает нас с Томом в "участок" и вполголоса предупреждает: "Если спросят про "камеру", отвечайте: нет! Тут они все помешаны на фотоаппаратах и могут засветить пленку". Полицейский-сикх вписывает наши имена в толстую книгу, прошнурованную, пронумерованную и скрепленную сургучной печатью. Hаша очередная цель - озеро Анчар, и мы начинаем двигаться по протоке (34.1842578 N 74.6760893 E) по-прежнему против течения. Здесь (34.1695236 N 74.7246909 E) похоже надо свернуть направо (хотя в озеро можно попасть и севера, двигаясь дальше по основной протоке) – в еще меньшую протоку. Мы усердно гребем.

Деревня позади, пошла околица. Наша шихара идет все веселее. Навстречу движутся "смежники". Hа борту одной шихары - туристка-японка, возлежащая на подушках под тентом. Чуть погодя машем рукой европейской парочке, угнездившейся на другой лодке. Они тоже движутся по "кашмирской кругосветке", но в обратном направлении. За все три дня пути это была единственная встреча с "собратьями по разуму" -летом, в разгар сезона. Мы с Томом довольны: значит, наша экспедиция "штучная", а не какая-нибудь там заезженная "массовка".

Близится вечер, и члены экипажа начинают высматривать место для ночлега. Вот подходящий затон, да и место, судя по всему, рыбное. Hо мнения разделились - решено двигаться дальше. Опытным байдарочникам хорошо известен "закон полседьмого". Если в это вечернее время пропустишь хорошую стоянку, то потом долго ничего подходящего не встретится, и на ночлег будешь располагаться в темноте. В Кашмире этот закон тоже "в силе", в чем мы вскоре и убеждаемся – в итоге на крошечной полянке-пятачке устанавливаем палатку. Наконец все угомонились, и мы трапезничаем. А из темноты одна за другой возникают таинственные очертания пирог - это местные рыбаки "вслепую" возвращаются в деревню с уловом. Они чувствуют каждый изгиб реки "на кончиках пальцев"...

Последний день путешествия оказался самым трудным. Утром наша шихара завершает свой путь по протоке и пытается войти в озеро Анчар. Hо на пути препятствие - сильный водослив. Местные жители не стали строить здесь шлюз, а ограничились тем, что перегородили протоку деревянными сваями, оставив посредине узкий проход для лодок. Здесь встречное течение особенно сильное, и нашему экипажу с ним не справиться. Hа шихаре объявляется аврал: все, кто может, хватаются за весла и шесты, а кому не досталось "инструмента", работают руками, проталкивая лодку через запруду, цепляясь за сваи. И лишь кок Мансур путается у всех под ногами со своим кальяном.  Hаконец мы буквально пропихиваем лодку через запруду и оказываемся на тихой озерной глади. Это край "озерных людей".

Медленно пересекаем Анчар, оставляем за бортом плавучие огороды. Hи один опытный глаз не мог бы издали отличить их от обычных островков земли, но если схватиться за край такой суши, то остров будет раскачиваться. Рашид рассказывает про историю образования таких островов.

Многие сотни лет назад безземельные крестьяне Сринагара использовали водяной камыш, растущий в изобилии на озере: они сплетали вместе большие пучки камыша, затем срезали их корни, чтобы камыш не рос. Hа приготовленную основу клали водоросли и, наконец, на такое зыбкое сооружение помещали земляной горшочек с выращенной рассадой. Из года в год повторялась эта операция. Постепенно слой земли наращивался; образовывались густые заросли, укрепляющие основу острова. Огородники на таких плавучих островах выращивали помидоры, капусту и кольраби. Таким образом крестьяне нашли отдушину. Они и по сей день снимают урожай, не платя за воду, удобрения и землю.

Мы следуем мимо множества таких островков. Hа некоторых из них даже стоят дома и есть огороды. Правительство учло, что при отсутствии ограничений кашмирские крестьяне могут покрыть все озера огородами, и поэтому запретило их дальнейшее устройство. Hо уже созданные острова живут и благоденствуют.

К вечеру нам предстоит пройти систему шлюзов они проходят сначала слева, а потом справа фактически с вамом Шринагаре через сеть проток и озер, чтобы замкнуть "кругосветку". Hо вот перед нами ворота очередного шлюза заклинило. У борта лодки теснятся пронырливые "ильаллахи", требуя бакшиш - по 10 рупий на лицо. Наш гид нехотя выдает им из "представительского фонда" сотенную - как раз на десятерых, и они тут же затихают.

Слегка "зацепившись" за край озера Дал, мы замыкаем водное кольцо и движемся к дому, минуя водные перекрестки. У одного из них гребцы "притормаживают": наш курс пересекает лодка с телом усопшего; вдоль ее бортов сидят скорбящие родственники. Еще два "квартала", и мы попадаем в праздничную атмосферу: на берегу музыка, танцы, а на большом баркасе в разгаре свадебное застолье. Жизнь продолжается, "все возвращается на круги своя"

 

Итак пройдем просчитаем расстояние

Оз. Дал – река Джелум -  5 км

До поворота от реки Джелум  на озеро Анчар – 27 км

До поворота от реки Джелум  на озеро Manasbal35 км

До озера  Manasbal36 км

Двигаемся обратно  с заходом на озеро Анчар

Обратно  с заходом на озеро Анчар

До реки Джелум (шли по течению)  - 37.6

До поворота до озера  Анчар  - 50 км

(Еще поворот направо – 50.2 )

Еще поворот направо (резко на юг) – к озеру Анчар 56.9 )

Озера Анчар  63.2 км

От озера Анчар до озера Khushaal sar lake 68.3 km (42.4 miles)

 

Не хватило точек - закончить путь

Еще 10 км до финиша шли по шлюзам.

Концовка пути по шлюзам

 

В итоге прошли 80 км. – половина пути шли против течения.

Резюме. «Из окна моего служебного автомобиля» пройти все это было бы интереснее. А тащиться по болотоам – нет, «увольте», говорит Сурен Суренович. Есть места экологически чистые – не тронутые цивилизацией». Причем, залетел на вертолете или заехал в верховья какой-либо горной реки и плыви себе, не зевай, где причалиться и ночлег устроить «пол седьмого».

Пример: Кругосветка в Курагино по маршруту:

 

Курагино – Шалаболинская писаница (рафтинг) – далее на джипе или микрике (прибывает из Курагино): Ильинка (дерево справедливости) -  Шалаболино  (православная церковь) – Алексеевка – Новопокровка (Ковчег завета) – Новопокровка (каменная баба) – Алексеевка – Шалаболино – Курагино. Маршрут проходится по карте играючи.

 

 

Пристань у Ильинки и дерево Справедливости (справа)

 

Курагино – Шалаболинская писаница – 42 км по реке

До Ильинки (пристань) сплав – 50 км

Далее на джипах (встречают из Курагино)

Пристань – дерево справедливости – 2 км

Ильинка – церковь в Шалаболино – 12 км

Пристань - Алексеевка – 33 км

Пристань – Новопокровка (каменная баба у Марикуцы) – 42 км

Пристань – Ковчег завете (48.3)

От Пристани до старта (Курагино)  - 110 км

Итого  110+42 (по реке) = 150 км.

Путешествие совершить оптимально с одной ночевкой (два полных дня). Старт из Курагино в 7-8 утра, чтобы к 17  быть на Писанице. На второй лучше выход в 9 - часа полтора еще плыть до Ильинки, затем посадка на джип. В Курагино прибываете часов 20-22, где  вас ждет ужин и «дискотцека».

От Ильники до Ойхи масштаб карт – плохой, далее за Рощинским – тоже самое.

Вблизи Курагино, после деревни Ойха, откроем портал Времени – построим мандалу-инграмму на его место.

Из Yandex зайдем в карты API

Координаты метки

53.838458 N  92.522505 E

53 50 18.4 N

92 31 21 E

145 81 394

145 81 394  портал времени и пространства в Курагино на Тубе

14 5 8 1  3 9 4 2 6 8   -2 -2 4 9 1 5 3 7 7 4  Баланс = 12:5

 

Явно есть портал, но что-то есть лишнее – можно застрять. Идеально должен быть квадрат в квадрате. Придется летом специально пройти – местоположение уточнить с помощью ГЛОНАСС/GPS

 

Пастор из Германии пытается разгадать тайну квадрата
– пройти в другое измерение - не получилось

 

     

 

  

 

 

 

 

Мандалы строили потом во дворе у Виктора. У Алпымаса, что значит «Солнечный», получалась через портал пройти - кое-как на соседней улице вылавливали. Внизу на заднем плане сидит в огородике привязанный.

 

Пространство стало мерцать

 

 

На столе лишнее стоит